India (Gujarat-Madhya Pradesh). Itinerario

 Fecha del viaje: 17 de Enero- 26 de Febrero (40 días)

Vuelo: Madrid-Dubai-Bhopal / Ahmedabad-Dubai-Madrid

      Todos los trayectos se han hecho en autobús, jeep colectivo, autorickshaw (motocarro) y tren. Cuando no se indica nada es que se ha realizado en autobús.

      Detrás de cada ciudad se indica, de forma abreviada, el Estado (Gujarat=GUJ y Madhya Pradesh= MP).

Resumen de la ruta

BHOPAL (2 días)

PACHMARHI (3 días)

UJJAIN (2 días)

OMKARESWAR (1 día)

MAHESHWAR (2 días)

MANDU (2 días)

INDORE (1 día)

VADODARA (BARODA) (3 días)

BHAVNAGAR (2 días)

DIU (4 días)

SASAN GIR (DEVALIYA SAFARI PARK) (1 día)

SOMNATH (1 día)

JUNAGADH (2 días)

DWARKA (2 días)

JAMNAGAR (2 días)

BHUJ (4 días)

ECOTOUR CAMP (santuario de asnos salvajes) (1 día)

AHMEDABAD (AMDAVAD) (5 días)

Itinerario

BHOPAL (MP)

      (46 km, 1.30 h)<----->SANCHI---(10 km, 20 min)---(Vidisha)  

                          ------(autorickshaw, 5 km)----UDAIGIRI (cuevas)

      Bhopal, la capital de Madhya Pradesh, es una ciudad con mucha contaminación atmosférica y acústica. Merece la pena ver la Taj-Ul masjid (muy bonita) y la Jama Masjid.

      Sanchi tiene unos originales estupas budistas- Hasta ellos hay una pequeña subida, que puede hacerse en autorickshaw (50 INR) y volver a pie. Desde aquí hay autobuses frecuentes a Vidisha (10 INR), donde se puede dar una vuelta por el centro. De aquí se puede coger un autorickshaw a las cuevas de Udaigiri (ida y vuelta unas 200 INR), aunque no tiene demasiado interés.

(210 km, 6 h)

PACHMARHI (MP)

      Es una estación de montaña, con un clima muy agradable. El pueblo es tranquilo y se pueden hacer excursiones por los alrededores. Tiene una buena oferta de hoteles (mas caros en la zona de Jaistambha (casi a 2 km del pueblo). Aunque en teoría hay una oficina de información turística en el Hotel Amalta, no informan de nada.

      Para acceder a algunos lugares (como la cascada Rajat Prapad, la laguna Apsara Vihar o la cascada de la abeja) hay que comprar una entrada (50 INR) en el Bison Lodge (entrada única para todos los lugares de pago). A esos sitios se puede ir por libre o con jeep desde el mismo Bison Lodge (precio según número de personas)

      Excursiones recomendables:

     Mirador de Handa Khoh (“suicide point”), a 4 km, desde la estación de autobuses. Se llega por un cruce a mano izquierda de la carretera, en el mojón del km 33- El cartel está en hindi y solo se entiende “a 200 m”. Un kilometro y 600 metros mas allá, por la carretera, se encuentra el mirador de Pryadarshini (“Forsyth point”), en un desvío a la izquierda de la carretera, en subida. Hay un cartel en hindi y una placa que pone “Bada Mahadev”. También tiene una bonita vista y desde él se puede ver el Chauragarh y en lo alto el santuario. A partir de aquí, la carretera va bajando hasta la cueva de Mahadeo, a 7 kilómetros (en la guía LP pone a 3 km). La cueva tiene un santuario con un lingam custodiado por un sacerdote. Hasta aquí, desde la estación de autobuses hay 12 kilómetros. Subir al santuario es muy pesado, después de venir a pie hasta aquí y nosotros no lo hicimos. Para volver preguntamos en un jeep de turistas indios y nos subieron gratis.

      Las cuevas de Pandav (a 2.8 km de la estación de autobuses) no merecen la pena.

      No está mal la catarata de la abeja (Bee fall), por un camino agradable, a 4 km. Al final hay un tramo de escaleras y un mirador y una bajada de 400 m hasta la catarata.

      Otro lugar al que se puede ir es al Jata Shankar (a 2.5 km), un pequeño templo dedicado a Shiva, al final de un bonito desfiladero, si no fuera por la porquería que hay.

      Autobús para volver a Bhopal hay por la mañana (7, 8 y 13.30 h)y tres mas por la tarde-noche.

(6 h)

(Bhopal)

(180 km, 5 h)

UJJAIN (MP)

      Otra agradable sorpresa de este viaje. Ujjain es una de las 7 ciudades santas hindúes y aunque como otras grandes ciudades tiene altos niveles de contaminación, lo compensa algunas calles muy tranquilas y toda la zona alrededor de los templos y los ghats, con rincones impresionantes. Hay mucho ambiente y gente muy amable.    

      Y de nuevo ni un solo turista (solo vimos un turista). No hay que perderse el Ram ghat al atardecer,cuando van los devotos a hacer ofrendas y orar.

      Cosas para ver: 

     Toda la zona alrededor de los templos sobre todo del Gopal mandir; Ram ghat (al atardecer); Mahakaleshwar mandir (no pudimos entrar debido a la larga cola de peregrinos para entrar); Hardiddhi mandir. Hay un recorrido a pie por el patrimonio histórico indicado en grandes carteles que hay cerca del Mahakaleshwar de 2.5 km y 1.30 h de duración (www.intach.org )

(4 h)

OMKARESWAR (MP)

      Esta pequeña localidad nos ha defraudado un poco. Hay mas pedigüeños que peregrinos y tiene un aire de comercialización que no nos agradó. De todos modos merece la pena. La vista del río con el templo dedicado a Shiva, Shri Omkar Mandhata. Si se sube al monte de detrás de este templo (por los 267 escalones que hay a la izquierda del puente antíguo o por la derecha, pasando el templo de Shri Omkar Mandhata) encontramos, entre otras cosas los preciosos restos del templo de Siddhanatha, con relieves de elefantes en la base. También en lo alto del monte, por la parte de los escalones está el templo de Gandi Somnath y una estatua de shiva, pero tiene menos interés. Hay poco alojamiento bueno y económico.

(2-30 h)

MAHESHWAR (MP)

      Probablemente sea el lugar que mas nos gustó de todo el viaje. Tranquilo, animado y con gran encanto. Por él pasa uno d ellos 7 ríos sagrados del hinduismo, el río Narmada. No hay que perderse el fuerte y palacio y los dos santuarios de su interior y alguna casa tradicional en el pueblo. Pero sobre todo pasear y sentarse a contemplar durante todo el día y al atardecer a la gente. Se puede dar un pequeño paseo en barca muy barato.

(12 km, 30 min)

(Dhamnod)

(60 km, 2h)

(Oonera, dir a Dhar)

(14 km, 30 min)

MANDU (MP)

      Hay tres sectores para ver restos de palacios y mezquitas (200 INR cada sector) y alguna cosa mas de camino, a los que se puede ir a píe.

      En el complejo del pueblo lo más interesante es la Jama Masjid. De camino al complejo de Rewa Kund merece la pena desviarse a la izquierda, a medio kilómetro del pueblo, para ver la tumba de Daya Kan (gratis).

      En el complejo de Rewa Kund (a 4.5 km del pueblo) hay que ver, aunque tiene menos interés, el Pabellón Rupmati y el Palacio de Baz Bahadur.

      Al grupo del enclave real se llega por el cruce que sale a la derecha de la Jama Masjid y está cerca a pie. Allí se encuentra el edificio más emblemático de Mandu, el Jahaz Mahal.

      Por la carretera principal, pasando el Hotel Rupmati, a unos 2 km, se pueden ver las ruinas de Gada Sah (que era una tienda), un baoli (pozo escalonado) y la puerta de Delhi.

      A unos 500 metros del pueblo, a la derecha del pueblo por la carretera principal, a la altura de un gran depósito de agua está el camino que lleva, a 3 km, a los restos del palacio convertido en templo. Hay que bajar unas escaleras para poder verlo, pues está a un nivel inferior y desde arriba parece que no haya nada. Merece la pena caminar un kilómetro más y llegar hasta la evocadora puerta del fuerte Songarh. Es un bonito paseo.

(94 km, 3.30 h)

INDORE (MP)

      Ciudad ruidosa y sin nada que ver. Allí solo fuimos para coger el tren a Vadodara. Autobuses solo hay nocturnos (8-10 horas).

(438 km, tren 7.30 h)

VADODARA (BARODA) (GUJ)

(47 km, 1.30 h)----PAVAGADH (y CHAMPANER)

      Vadodara no demasiado agobiante y tiene algunos lugares interesantes. Es una ciudad universitaria y está algo mas limpia que otras.

Lugares para ver: 

     Palacio de Laxmi Vilas (sólo lo vimos por fuera porque cobraban 400 INR por entrar y nos pareció excesivo para ver un palacio)

     Tambekar Wada es una casa tradicional con pinturas interesantes pero muy deterioradas (lo están rehabilitando)

     Edificios de la Universidad como el de Bellas Artes en el centro o el de “Performance Arts” cerca del lago Sursagar; edificio del mercado de Dandia Bazaar Rd; bazar de telas tras los arcos al otro lado del lago.

      Para ir a Pavagadh (y Champaner) hay que coger un autobús en la estación nueva, cerca de la estación de trenes. Tarda 1-1.30 horas y el autobús deja donde se coge otro que va a la mitad de la montaña, donde se puede subir hasta arriba en un teleférico (a píe es bastante pesado). Desde donde deja el teleférico hasta el templo de Kalikamata (sin interés pero con bonitas vistas) hay 700 metros y se pasan por una sucesión de tiendas. Para subir, verlo y bajar se tarda unas 2 horas.

      En la parte baja está Champaner que consiste en varias mezquitas dispersas. Se puede calcular otras 2 horas de caminata para ver las cuatro mas interesantes. La entrada mas cercana es la puerta sur y la Saherki masjid, donde se paga la entrada para verlo todo (500 INR) y desde allí va indicando el camino a las demás.    

     Además de la Saherki merecen la pena: Kevda masjid, Nagina masjid y la Jami masjid (la más imponente), que está en la entrada este (también se puede empezar por aquí y pagar en ella). Son interesantes sobre todo por la combinación de estilo islámicos e hindúes.

      Lo mejor es ahorrar fuerzas en subir y bajar a la montaña y reservarlas para ver mas tranquilamente las mezquitas de Champaner.

(280 km, 5 h)

BHAVNAGAR (GUJ)

(51 km, 1.30 h)-----PALITANA (Shatrunjaya)

      Bhavnagar es una ciudad ruidosa y tiene poco interés y es la base para ir a Palitana y Shatrunjaya. En todo caso, se puede dar una vuelta por la parte vieja, animada y con algún edificio interesante, aunque muy deteriorado.

      En vez de dormir en Bhavnagar puede hacerse en Palitana, que aunque tiene menos oferta de alojamientos y tampoco es interesante, tiene la ventaja de estar cerca de los templos, poder comenzar antes la subida y al no depender de autobuses, hacer una visita mas tranquila. Además, si luego se va a Diu se puede ir desde aquí y ahorrar 1.30 horas (aunque habrá que hacer transbordo en Talaja, pues no hay autobús directo a Diu).

      Desde Bhavnagar hay autobuses frecuentes a Palitana. En la estación de autobuses de Palitana es mejor coger un autorickshaw para ir a Shatrunjaya a 3.5 km.

      Palitana es una ciudad santa jainista (oficialmente es una ciudad vegetariana) y el monte de Shatrunjaya uno de los lugares de peregrinación jainista más importantes.

      Después de subir 3300 escalones se llega a una auténtica ciudad de templos jainistas. Aunque la subida es de 2 km no es muy pesada por el diseño de los escalones y que no hay excesivo desnivel (600 metros) y además hay tramos lisos y lugares descanso. Para la subida se tarda unas 2 horas. Nada mas llegar los “dholis” (porteadores) insistirán en subirte y lo harán casi hasta la cima e incluso en la bajada (cobran unos 1000 INR ida y vuelta). Aunque en teoría no se puede llevar bebida embotellada ni comida, durante la subida y bajada no hay problema. Desde luego, dentro del complejo de templos si está prohibida la comida y bebida, además de hacer fotos, llevar prendas de piel o ropa inapropiada, aunque no registran los bolsos. De todos modos, la gente se concentra en los primeros templos y conforme se sube hay menos gente y es posible hacer fotos, disimuladamente.

      Antes de la cima hay un camino a la derecha (cartel en hindi y linea blanca en el suelo) que lleva por la parte con mejores vistas del complejo de templos y el golfo de Cambay, en vez de por la entrada principal (Ram Pole), pero se puede seguir adelante y luego volver por ese camino.

      En total hay mas de 800 templos construidos a lo largo de 900 años, divididos en 9 recintos (“tunks”), cada uno con un templo central y varios secundarios. Realmente es espectacular. Una vez dentro, se puede estar 1-2 horas paseando por los templos.

(215 km, 6.30 h)

DIU

       Esta isla fue colonia portuguesa hasta 1961 y desde entonces forma una Unión independiente con Daman (y antes también con Goa, que actualmente es un Estado), que depende directamente de Delhi. En esta pequeña isla, conectada a Gujarat por un puente, si se puede consumir alcoholo y además es barato, por lo que vienen bastantes turistas indios.

       La ciudad de Diu es diferente a otras ciudades no solo por los restos coloniales portugueses y que aún viven descendientes e incluso algunas personas siguen hablando portugués, sino también por la limpieza y tranquilidad de sus calles. Da gusto pasear por la ciudad, sobre todo por la zona de Panchwati, con un cierto aire mediterráneo, con algunos havelis y casas antiguas muy bonitas.

       Se puede recorrer lo mas interesante de la isla con autobús.    

       Desde la estación de autobuses sale un autobús azul, que va por la carretera norte, cada hora. Con él se puede ir al puerto de Vanakbara. Un autobús blanco va también a Vaknabara y a la playa de Nagoa (15 minutos antes del puerto). En la estación se pueden consultar los horarios. Al resto de lugares (menos interesantes) se puede ir a pie o en autorickshaw. Hay un autobús turístico a las 9 y 14 horas, con un circuito de 4.30 horas (250 INR). Hay que preguntar también es la estación de autobuses. 

      Cosas que ver: 

      Hay que pasear por la zona de Panchwati. 

      Se pueden ver las iglesias católicas y el fuerte. 

       Merece la pena la puerta de Zampa y cerca de allí las cuevas (antigua cantera) de Naida, curiosas. 

       El puerto de Vanakbara (a 9 km) no hay que perdérselo, pero hay que llegar antes de las 9 de la mañana para no perderse el espectáculo de la carga y venta del pescado. 

       También se puede hacer un agradable paseo desde el pueblo por la carretera de la costa hasta la playa de Chakratirth (a 2.40 km), el Sunset point y el templo de Gangeswar (menos interés), pasando por la playa de Jallandhar (en total unos 5 km, en cada sentido).

       Desde Diu se puede ir a Veraval. Si de aquí se pretende ir Sasan Gir y cuando se llega ya no hay autobús directo hay que ir a Talala (autobuses frecuentes) y de aquí ir a Sasan Gir.

(90 km)

(Veraval)

(26 km, 1 h)

(Talala)

(16 km, 30 min)

SASAN GIR (GUJ)

(autorickshaw, 10km)<----->DEVALIA (Devaliya Safari Park)

       Nuestro único cabreo en el viaje. Por la guía Lonely Planet creiamos que la mitad de las entradas al Parque Nacional se vendían online y la otra mitad en el propio Parque. Resulta que ahora todas la entradas se venden online (www.girlion.in ), piden un número de móvil y hasta bastantes días después ya no habían entradas. Se puede comprar hasta con 3 meses de antelación pero sólo hasta 48 horas antes del día previsto y se paga por adelantado 800 INR. El precio actual es de 4800 INR (6000 INR fines de semana y festivos) por un coche de hasta 6 personas, 1200 IBNR por la cámara de fotos mas el guía obligatorio. Tiene tres turnos de 3 horas (6-9, 9-12 y 15-18)

       Fue imposible hacerse con entradas y ofrecieron la posibilidad de ir a Devaliya Safari Park (en Devalia, a 10 km), como alternativa “en pequeño” a Sasan Gir. A la vista del precio (2400 INR por persona) y de que desconfiábamos del interés de esta alternativa, en un primer momento pensamos en no ir pero debido a la frustración de quedarnos sin entradas y ya que estábamos allí, sin nada que hacer (el pueblo de Sasan Gir no tiene nada) al final decidimos ir. La única forma de llegar es en autorickshaw (400 INR, ida y vuelta y espera).    

      La visita es de 30 minutos y en autobús (solo lo anuncian en la ventanilla de compra porque en otros lugares pone que la visita es de 8 a 10 y de 3 a 5, pero se refiere a que hay autobuses entre esas horas). Una decepción total y además muy cara. Se ven ciervos moteados (chitales), gacelas (chikaras), leones asiáticos y algún leopardo en un foso, desde un autobús lleno de gente y de forma apresurada. Recomendamos vivamente no caer en el mismo error que nosotros.

       A Somnath se puede ir en autobús a Veraval pero como el primero es a las 11 horas es mejor ir a Talala (muy frecuentes) y de allí con otro autobús a Somnath (o en autorickshaw, por 100 INR)

(16 km, 30 min)

(Talala)

(autorickshaw, 6 km)

SOMNATH (GUJ)

       La localidad no es gran cosa pero el templo es bonito y la playa suele estar animada. Dentro del templo no se pueden hacer fotos ni se puede entrar con móviles, cinturones ni bolsos. La parte alrededor del templo es tranquila porque no pasan coches (si motos y autorickshaws) pero no es agradable para pasear. En la parte nueva hay algunos restaurantes.

(79 km,2-15 h)

JUNAGADH (GUJ)

(autorickshaw,4 km)<------>(Girnar Taleti)---Monte Girnar (templos)

       Aunque como toda gran ciudad es sucia y ruidosa tiene algunos lugares de interés, además del Monte Ginar, que merece mucho la pena.

       El restaurante Geeta Lodge, en la zona de los mausoleos, está muy bien para comer un thali (buffet) por 100 INR ( mas 30 INR con postre).

       En la ciudad pueden verse los mausoleos (uno junto al otro) que aunque por dentro están deteriorados (no se puede entrar) son de una gran belleza: Mahabat Maqbara y Mausoleo de Vazir (que fue el que mas nos gustó). También se puede ver el fuerte. Con una puerta interesante. Dentro de él hay mezquitas, cuevas budistas (200 INR), baolis (pozos escalonados), todo cayéndose a trozos y lleno de porquería. Es una lastima el deterioro de los edificios y del patrimonio histórico porque Junagadh podría ser una ciudad atractiva.

       Parece recochineo que en la guía Lonely Planet recomiende ir al zoo para ver leones asiáticos si no se ha podido entrar en Sasan Gir (parece que no hemos sido los únicos). Nosotros no fuimos porque no nos gustan los zoos pero es una opción.

       El Monte Ginar tiene en su cima varios templos jainistas y más arriba alguno hindú. Tiene 10.000 escalones y es más duro que Shatrunjaya (Palitana) y nos gustó algo menos que éste último, aunque las vistas son mejores. Se tardan unas 3 horas en llegar al final y 2 horas en bajar. Vimos menos porteadores que en Shatrunjaya (cobran mucho mas).

      En realidad todo el mundo sube 7000 escalones pues comienza la subida en Girnar Taleti, a donde se llega en autorickshaw (100 INR).     

      Conviene comenzar pronto la subida para ver mas peregrinos y evitar las horas de mas calor. De todos modos, especialmente la bajada se hace interminable. Las restricciones son menos estrictas que en Shatrunjaya pero tampoco dentro de los templos jainistas se puede comer ni fotografiar. A lo largo de la subida hay muchos puestos de comida, bebida y tiendas-

(180 km, 5.30 h)

DWARKA (GUJ)

      Aunque polvorienta es una localidad colorida, con un cierto encanto y con cosas para ver. Para nada está “fuera de ruta” como dice la última edición de la guía Lonely Planet (no así las anteriores), que le dedica apenas unas líneas. Merece la pena la visita. Quizás hay demasiadas construcciones que ahogan al templo principal. También, muy cerca hay una petroquímica gigantesca de Tata.

Que ver:

     Además del templo Dwarkanath (la perspectiva más bonita quizás es la que se tiene de las escaleras que suben al templo), es muy agradable el paseo por la orilla del río y pasar al otro lado por el puente colgante (Sudama Setu, 10 INR) para ver el pueblo y el templo de frente. Por este lado se llega a la desembocadura del río y a una amplia playa solitaria.

      Hay una excursión que organiza Dwarca Darshan (oficina central cerca del mercado de verduras) que merece la pena pues es barata y se puede ir a sitios que están alejados. La excursión es de 5 horas, con salida a las 8 h (muy solicitada) y a las 14 h y cobran 100 INR por persona (mas 20 INR de la barca a la isla de Bet). Conviene comprar la excursión el día anterior, sobre todo si se quiere ir por la mañana. La excursión va a: templos de Rukmini ( a 1 km) y Nageshwar (a 16 km), de poco interés, aunque en el primero vimos una reunión de peregrinos y shadus cantando, muy curiosa. También va al lago Gopi (sin interés) y a la isla de Bet (que tiene templos que no vimos). Las barcas a Bet (que no ferry) salen del puerto de Okha (a 30 km) y subir en ellas, llenas de gente hasta los topes, es toda una experiencia muy divertida. Solo por eso merece la pena la excursión.

      En Dwarka se pueden comprar los pañuelos de teñido anudado (bandhani) aunque también se pueden comprar en Jamnagar.

      La estación de autobuses está a 1-2 km y se puede ir a pie o en autorickshaw (30 INR). A Jamnagar hay bastantes autobuses, aunque conviene consultar horarios.

(144 km, 2.30 h)

JAMNAGAR (GUJ)

      Aunque también con mucha contaminación atmosférica nos pareció mas soportable en cuanto al nivel de ruido. Al margen de ello, nos resultó una ciudad atractiva y la gente es especialmente amable.    

      En la parte vieja se ven algunos edificios bonitos pero como siempre muy deteriorados.

      El restaurante del Hotel Kalpanis es muy recomendable. Hay bastantes tiendas que venden los pañuelos bandhani (100-250 INR).

Que ver:

      Lago Ranmal es un buen lugar para pasear. En el centro de él hay una isla con el palacio de Lakhota, pero estaba en rehabilitación y no se podía ver. El museo que había en él ahora está en los jardines que rodean el lago. Hay algunos flamencos e ibis. El templo Bala Hanuman, cerca del lago, no tiene interés, aparte de que tenga un récord Guinness por estar rezando ininterrumpidamente desde 1964.

       Lo que nos pareció más bonito fue: 

      Mercado de verduras de Subhas y sobre todo las callejuelas alrededor del Berthon Chowck, con una mezquita muy colorida de cuatro alminares. También son bonitos los templos jainistas Shantinath y Adinath (nos parecieron los mas bonitos de los vistos en el viaje).

      Casi todos los autobuses privados a Bhuj salen por la tarde-noche (con cama) y solo alguno por la mañana (300-350 INR). Autobuses del gobierno hay bastantes y se pueden comprar con antelación en la estación.

(261 km, 7 h)

BHUJ (GUJ)

(jeep colectivo,1.30 h)<----------->MANDVI

(8 km) <------>BHUJODI

      Bhuj es una pequeña ciudad, agradable, que sufrió una gran destrucción en el terremoto del 2001 pero aún con algunas cosas de interés. De todos modos, con dos días es suficiente para verla.

Que ver:

      Pasear por el mercado

      Complejo amurallado de Darbargadh: Prag Mahal (30 INR + 50 INR cámara de fotos), mejor conservado pero menor interés; Rani Mahal, del que solo queda alguna bonita ventana y Aina Mahal (20 INR + 50 INR cámara de fotos), que contiene un museo y el que nos pareció más interesante en su interior

      Nuevo templo Shree Swaminarayan. Una agradable sorpresa pues, además de bonito, pudimos asistir a un baile y cantos de un gran número de mujeres de la secta hindú que da nombre al templo.

      Embalse Hamirsar, aunque casi seco, tiene una lengua de tierra muy agradable para refrescarse y descansar y desde el que se ven algunos pájaros y al fondo el Prag Mahal, aunque con un edificio horrible delante.

      Cerca del templo está la oficina de información turística y una de las pocas casas de cambio (UAE Change, en V.D. High School Rd), que también vende billetes de avión y excursiones.

      A Mandvi se puede ir con jeep compartido (40 INR, 1 hora), que se coge en una calle a la derecha después de la estación de autobuses o en autobús (35 INR, 1.30 h). Merece la pena. Se puede dar un paseo alrededor del bazar Mochi y llegar hasta la playa pública Kashivishvanath, no muy lejos. Para comer se recomienda el Osho restaurant, que sirve un buen thali (120 INR).

      Bhujodi no tiene ningún interés.

      No fuimos a otras aldeas alrededor de Bhuj ya que las mas interesantes quedan lejos y además de estar lejos ir hasta allí (forzosamente en coche alquilado) es bastante caro. La verdad es que no nos atraía demasiado la exploración del Gran Rann, que es como se llama al extenso desierto salino del norte, sobre todo porque el próximo destino era el Pequeño Rann, menos turístico.

(200 km 6 h)

(Dhrangadhra)

(autorickshaw, 45 km, 1.30 h)

ECOTOUR CAMP (Santuario de asnos salvajes)

       Este campamento (www.littlerann.com) está cerca de la reserva y próximo a la aldea de Jogad, pero a 45 km de Dhragadhra que es el pueblo al que se llega en tren o en autobús, desde Bhuj (o desde Ahmedabad). Hay que llamar o escribir un correo para que te recojan en un jeep (1000 INR) o en autorickshaw (600 INR, 1.30 h). Para llevarte al campamento en realidad tienen que retroceder hasta Halwad que es el pueblo anterior (desde Bhuj), por lo que habría que preguntar si el autobús para en ese pueblo y ahorrar dinero y tiempo.

       El alojamiento puede ser en tienda de campaña, habitación o cabaña tradicional (2000, 3000 y 4000 INR, incluyendo pensión completa y agua). Hay una excursión para ver pájaros, de 7 a 12 (3000 INR) y otra para ver asnos salvajes, de 15.30 a 19.30 (2000 INR) en jeep para 6 personas, mas la entrada al santuario (2600 INR).      

      Además de que casi nos obligaron a coger la habitación, a pesar de que estábamos solos, con la excusa de que al día siguiente llegaba un grupo numeroso, tuvimos que pagar el jeep completo. Aunque en teoría también hay que pagar por la cámara fotográfica nos dijeron que no. Por otra parte, en ningún momento pasamos por ningún control del santuario y el dinero de la entrada se la dimos a los del campamento. En realidad, lo que hay que hacer es dar un pequeño paseo por libre por el santuario al caer la tarde, ya que está junto al campamento y se pueden ver tranquilamente algunos asnos salvajes indios (khur)y antílopes “toro azúl”, así como algún pájaro y al día siguiente hacer la llamada excursión de pájaros, en la que no solo se ven pájaros (sobre todo, flamencos en una laguna), sino también muchos asnos y antílopes. Es decir, no hace falta hacer la excursión de la tarde. En esa excursión también se pasa por pequeñas explotaciones de sal y nidos de flamencos. Se ven algunas barcas en mitad del desierto de sal porque las dejan allí hasta el monzón, cuando el desierto se llena de agua y pescan gambas.

       El alojamiento en este campamento es demasiado básico para el precio que tiene, aunque el lugar es bonito y la excursión está muy bien. La gente que lleva el campamento es muy amable.

       Escogimos este campamento no solo por el precio sino, sobre todo, porque estaba a mitad de camino entre Bhuj y Ahmedabad, pero hay otra alternativa que puede estar mejor y que es ir desde Ahmedadab a Zainabad al campamento Desert Coursers (www.desertcoursers.net) que, aunque en teoría es algo mas caro, parece una muy buena opción. Además, desde este campamento organizan excursiones a Modhera y Patan, cosa interesante porque está mas cerca de aquí que de Ahmedabad.

(autorickshaw, 45 km, 1.30 h)

(Dhrangadhra)

(135 km, 3 h)

AHMEDABAD (AMDAVAD)(GUJ)

(19 km)<------------>-Adalaj Vav (baoli)

       La capital de Gujarat bien merece 2 o 3 días, aunque nosotros por razones técnicas estuvimos 5 días. La contaminación atmosférica es algo menor que en otras grandes ciudades, pero el nivel de ruido es similar, aunque en algunas zonas se nota menos y el tráfico está algo más ordenado, como en la parte oeste de la capital, al otro lado del río, es más moderna, con grandes avenidas, más comercios y menos contaminación. Aquí el alojamiento es mas caro. De todos modos, el alojamiento en la parte de Lal Derwaja, en la parte vieja es también mas caro que en otros lugares de Gujarat.

      Al templo del sol de Modhera ya Patan no fuimos porque eran demasiadas horas de carretera en autobús, no había posibilidad de dormir allí y en un taxi, además de largo, resultaba muy caro (3200 INR).

Que ver:

      Sabarmati Ashram (Ashram de Gandhi).Está a 5 km y se puede ir en el autobús nº 83 desde la estación de autobuses urbanos de Lal Darwaja, cerca de la calle del mismo nombre. Deja enfrente del Ashram. Mas que nada es curioso porque fue el cuartel general de Gandhi y su mujer de 1917 a 1930, durante la lucha por la independencia de la India y aquí se organizó la marcha de la sal. Aparte del valor histórico y simbólico no tiene mayor interés.

      Baoli Adalaj Vav. Se coge el autobús nº 65, en la misma estación indicada para el Ashram y cerca de la parada del 85. Hay que ir hasta Chandkheda y allí coger el autobús nº 501 (dirección a Sarkej) y pedir que paren en el desvío a Adalaj Vav, a un kilómetro (también se puede ir desde aquí en autorickshaw). Para volver lo mismo pero desde Chandkheda hay que coger el autobús nº 75. No hay pérdida porque el cobrador avisará cuando se llegue al lugar si se le indica. Otra posibilidad es coger un autobús en dirección a Gandhinagar en la parada que hay en Sri RC Rd, al otro lado de la calle donde está la oficina de turismo, pero queda mas lejos de Lal Darwaja (donde están casi todos los alojamiento económicos y medios). Es un bonito pozo escalonado y con pasadizos (baoli)

       Templo de Swaminaraya, muy bonito como todos los de esta secta hindú.

       Fuerte de Bhadra. Excepto la puerta y la plaza (Maidan Shahi) donde se ubica, no tiene demasiado interés.

       Dada Hari Ni Vav. Es un bonito baoli, quizás más que el Adalaj Vav y mas cerca. Detrás está la mezquita de Dai Halima, que merece un vistazo, aunque puede que un supuesto guía pida una donación.

Jami masjid, mezquita construida en parte con materiales de templos hindúes y jainistas, lo que le da un toque especial.

       Mezquita de Siddi Sayid con ventanas que muestran el árbol de la vida.

       Mausoleo de Mohamed Shah, con una bonita fuente de abluciones.

       Mausoleo de Rani No Hajiro, deteriorado y rodeado de tiendas y basura, pero con alguna ventana bonita.

       Mezquita de Ahmed Shah

       Mezquitas de Sidi Bashir y Rani Sipri merecen la pena solo si hay tiempo.

       Mercado Manek Chowck, muy animado y donde puede encontrarse de todo.

No merece la pena:

       Mercado nocturno de Law Garden. Muy lejos y donde no hay nada que no se encuentre en el Manek Chowck. Además apenas hay puestos de comida.

       Templo jainista de Hutheesingh. Nada nuevo y estaba en obras. El museo de pago es horrible.